omow mechanizm utleniania melanin. Proszę o pomoc fryzjerzy

Najprostszą metodą chemicznego odbarwienia melaniny, prowadzącego do rozjaśnienia włosów, jest zastosowanie czynników utleniających. Przykładem niezamierzonego rozjaśnienia jest tzw. płowienie włosów, następujące pod wpływem światła słonecznego. Padające na włosy wysokoenergetyczne promieniowanie ultrafioletowe powoduje powstawanie we wnętrzu włosa wolnych rodników nadtlenkowych o silnym działaniu utleniającym.Rozjaśnianie celowe, stosowane jako kosmetyczny zabieg upiększający przeprowadza się przy użyciu silnych utleniaczy, dobranych zarówno pod kątem skuteczności, jak i możliwie łagodnego działania na skórę głowy. Najpopularniejszym jest woda utleniona (nadtlenek wodoru), stosowana zależnie od potrzeb w stężeniach od 3% do 12%. Często stosuje się też kompleksy wody utlenionej, szczególnie stabilne krystaliczne preparaty mocznikowe. Do innych utleniaczy należą nadsiarczany, odznaczające się dobrą stabilnością i stosunkowo łagodnym działaniem. Procesy chemicznego utleniania melaniny czyli jej rozkładu są bardzo złożone, na ich przebieg ma wpływ wiele czynników, takich jak wyjściowa barwa włosów, wartość pH roztworu, stężenia utleniacza, temperatura, czas, obecność innych składników itp.Z praktycznego punktu widzenia bardzo istotna jest różna reaktywność obydwu rodzajów melaniny. Ciemna eumelanina ulega utlenianiu stosunkowo łatwo, przechodząc od czerni lub ciemnego brązu do stopniowo coraz jaśniejszych odcieni jasnego brązu i koloru blond. Czerwona feomelanina jest znacznie bardziej odporna na czynniki utleniające, odbarwia się powoli, stopniowo przechodząc przez odcienie pomarańczowo-ceglaste do barwy intensywnie żółtej. Dalsze odbarwienie jest trudne, szczególnie, że ten ostatni etap zachodzi na ogół pod koniec zabiegu, gdy stężenie środkow utleniających jest mniejsze niż na początku. Różnice w szybkości odbarwiania obydwu melanin powodują, że procesy rozjaśniania włosów ciemnych zawsze przebiegają przez odcienie czerwonawe i żółte. Ma to duże znaczenie praktyczne ponieważ uniemożliwia rozjaśnianie stopniowe, np. od koloru ciemnobrązowego do jasnego brązu lub ciemnego blondu. Każdy zabieg rozjaśniania musi kończyć się odcieniami jasnoblond, niezależnie od wyjściowego koloru włosów. Alternatywą są kolory silnie żółtawe lub ceglasto-pomarańczowe, przy czym z reguły uzyskuje się wyjątkowo mało atrakcyjne odcienie brudne, o małym stopniu nasycenia czystą barwą.Zwarta, dokładnie uporządkowana struktura włosa utrudnia penetrację utleniaczy i dotarcie do ziaren pigmentu znajdujących się w głębszych warstwach cortexu. Dlatego rozjaśnianie podobnie jak trwała ondulacja musi być zawsze połączone z tak zwanym rozpulchnianiem (pęcznieniem) włosów, dokonującym się pod wpływem czynników alkalicznych. W wyniku rozpulchnienia następuje podniesienie łusek tworzących osłonkę włosa (cuticulę). W cortexie, wewnątrz trzonu włosa, następuje rozluźnienie struktury ułatwiające penetrację składników mieszaniny. Ponieważ sam proces rozjaśniania przebiega również w środowisku alkalicznym, rozpulchnianie i odbarwianie prowadzi się równocześnie tym samym roztworem.Po wypłukaniu resztek utleniacza i substancji alkalicznych włosy pozostają nadal rozpulchnione. Gdyby je w takim stanie wysuszyć byłyby matowe, suche i trudne do rozczesania. Dlatego po zakończeniu rozjaśniania konieczne jest zastosowanie substancji zakwaszających i działających intensywnie kondycjonująco. Pod ichwpływem następuje zmniejszenie porowatości cortexu oraz wygładzenie i natłuszczenie powierzchni, dzięki czemu włosy odzyskują zdrowy, wypielęgnowany wygląd.Każde rozjaśnienie pozostawia we włosach trwałe, nieodwracalne zmiany. Przy prawidłowo przeprowadzonym zabiegu mogą one być nieznaczne, trudne do zauważenia nawet dla fachowca.Źle przeprowadzone odbarwienie może skończyć się poważnymi zniszczeniami. Skala powstających uszkodzeń zależy przede wszystkim od stanu włosów przed rozjaśnieniem, stopnia zmiany barwy i rodzaju zastosowanego preparatu.Wymagany czas działania utleniacza i jego stężenie zależą od początkowej barwy włosów - im ciemniejszy naturalny odcień, tym silniej działający preparat trzeba zastosować. Musi on również dłużej pozostawać na głowie.